Pastoruri(帕斯多路里)冰河，位於白山脈的南端，這裡健行的難度不高，從登山口到冰河，只有三公里緩上坡，且是鋪設完好的石板路，這是我選擇此地作為健行的一個地點的原因。然而，雖然路程短，海拔卻是相當高，登山口已經接近五千公尺，三公里的路緩緩向上，到達冰河的底部，大約是海拔5050公尺。
登山口有幾間小屋，販售簡單的食物、水，以及紀念品。小屋旁，則有馬場，在海拔這麼高的地方養馬，不為其他，只為了給遊客乘坐，想想這些馬，生活在這裡，也真是辛苦啊！騎馬的人還不少，一次10新索爾，不到台幣100元，這些馬真的是賺辛苦錢。
在此前，雖已到過海拔5000高度，但卻沒有在這麼高的海拔健行的經驗，我不敢太大意，調整自己的呼吸和腳步，一步步向上走。到了此區，環境和早上的Puya鳳梨區完全不同，雲層多，陽光稀少，風吹來非常地冷。且因海拔太高，生物難以生存，地表植被稀疏，只有散落的小草叢，以及矮小的地衣。整個地表多是黑色的石頭，愈向上走，就愈看不到植物了。這就是所謂的「不毛之地」吧！
我第一次來到這樣的地方，放眼望去盡是非生物，看不到生機，這讓我感覺到深深的敬畏。我心中不禁想著，若我一個人在這樣的大自然中，我能生存多久呢？尤其到了夜晚，那真是一件令人恐懼的事。
大自然有它的美，卻也有令人害怕的一面。它有時有無盡包容的心，有時有破壞一切的力量。看著山，我心中只感到深深的謙卑，儘管我登頂，又怎麼可能驕傲地說「征服」？在山之前，我脆弱如一粒塵土，若一個人在此山中，很快我就和地上的砂石成為相同的存在。慢慢地向前走，心中默默禱念，今日拜訪山，我是客，來看看你的美麗，看完我會不帶走一切地離開。
自從那天起，我只要在網路上看到「征服」的文章，都難以點進去看。像是「征服玉山主峰」、「征服馬丘比丘」、「征服南極」…等。當我們完成了一段艱困的旅程，固然值得欣喜，然而若有「征服」的心，對我來說是過於自以為是，人類其實沒有想像中那麼偉大，也不應該變得那麼偉大，一旦有征服之心，就是世界失衡的開始…。回國後，若有朋友跟我說：
「你好厲害，征服南美洲了！」
「沒有，我只是去玩而已啦！」
而我走著走著，竟發現有一個遊客，把衛生紙隨意丟在山間，當下我不知哪來的勇氣，也許是對山的敬畏，讓我實在無法視而不見。我叫住他，指著衛生紙，用堅定的眼神看著他，直到他把衛生紙撿起來。若無法尊重大自然，總有一天，我們會再也無法生存於自然之中。
雖然我已經在安地斯山脈生活一陣子，但5000公尺的海拔，還是讓我走得喘，加上冷風吹來，走得雖不辛苦，卻也沒想像中輕鬆。但看看周圍的山，我知道前方一定有不可錯過的景色，山就像是在歡迎我，走向前一探究竟。偶而會與騎馬的旅客交錯，覺得馬真是厲害呀！在這海拔這麼高的不毛之地，還能載人前行，甚至小奔跑，實在是太佩服了！在很多方面，我們並沒有比其他生物厲害，人類真的不該忘記這重要的事。
走了大概十五分鐘，就能見到散落在山上的冰層，由於地球暖化，Pastoruri冰河的範圍也變小了很多，留下一些破碎的冰層在山上。看到告示牌的圖示，三十幾年來，冰斗的樣貌已經不復見，消退的冰層使岩石露出，形成大面積的圈谷。以台灣的山來說，最著名的圈谷地形就是雪山了，在那遠久之前，台灣也曾被大面積的冰河覆蓋，如今已消失。冰河來過又離開，留下的足跡，就是雪山圈谷。而眼前的Pastoruri冰河尚在，但也快速減少中，也許哪一天，此地也會像台灣一樣，只留下冰河的足跡吧！
再走了十分鐘，遇見了一個小湖，湖邊立有恐龍的模型，這裡地層古老，曾有恐龍化石出土。看著廣大的山脈，不知還有多少古生物，億萬年來沉睡在山中。腳步，變得更加謙卑了。至於那如玩具般的恐龍模型，實在與這荒蕪的大自然，很不相搭。
已經可以遠遠地看到冰河，冰河邊緣有一面湖，平靜的湖面倒映著冰河與山，非常美麗。儘管遠方冰河邊，有著許多遊客，但站在湖邊，還是能感受到無比的寧靜，若非今日跟團前來，得在時間限制內回到登山口，我肯定要在湖邊待上好一陣子。
眼見冰河邊人數不少，我先爬上了高處的觀景點，看冰河的全貌。此時天空現出了一點藍天，陽光把冰河照得無比亮白，卻把山照得黑壓壓。冰河與山的交界，是不由分說的黑白分明，在這黑與白之間，冰河邊緣顯得蠢蠢欲動，在默默的時刻彼此消長。
冰河反射陽光，讓人再也無法直視，我戴上了許久沒用的墨鏡，正想為自己和冰河留下合影時，一位秘魯的年輕人叫住了我。
「嘿！要我幫你拍一張嗎？」
哇！今天真的很難得，一直遇到主動要幫我拍照的人，而且還是秘魯人呀！這位年輕人名叫Fer，住在首都利馬，個性非常地熱情，說著一口好英語，所以我們溝空無礙。有攝影師，我開始在冰河前拍跳躍照，Fer非常有耐心幫我拍了好幾組，他看我跳得有趣，說他也要拍跳躍照，我就用我的相機幫他拍。Fer跟我聊天，說我是他認識的第一個台灣人(雖然隨後，他在臉書打卡說我是泰國人)，一定要跟我作朋友，我們就交換了臉書，這也是我在旅行中，唯一一個有交換聯絡方式的秘魯人。
末端因暖化消失的冰河，留在旅人面前的，是一片冰壁。看似堅固的冰壁，下方卻已開始在滴水，還是冬季的八月，冰河卻已開始一點一滴消失中。許多人來到Pastoruri，覺得冰河沒想像中壯觀，而殘酷的是，愈晚來，冰河就愈小了。世界總是這樣在不知不覺中改變，而人類的力量，其實真的很小，若我們能對環境做些許的改變，希望是往好的方面。在物質之前，環境太容易被犧牲了。
領隊大聲吆喝，已到了回程時間，背對冰河望向來時群山，又是不同風景。長長的路向下而行，卻像是走向對面群山，要下山了呀！竟有些不捨。安地斯山啊！今天謝謝你了，謝謝你讓我明白，必須在大自然前謙卑；謝謝你讓我明白，今後面對環境議題時，自己該站在什麼位置。
回程，本以為能早早回到Huaraz休息，想不到車子又停留在途中村莊的一間餐廳，要促進觀光財。我一看菜單，價格都相當昂貴，且我心繫Huaraz市內的炒麵，就決定不吃了。眼看著團內大部分的人都坐下來，點了大份量的食物，我心中無奈，看來勢必有得等了，久沒參加旅行團，真的覺得不適合自己。
在餐廳外到處走走，再回到餐廳，悠閒的下午茶大餐仍在繼續，我感到非常無聊，只好再次走出餐廳。此時，有兩個秘魯人叫住了我。
「嗨！不介意的話，跟我們同桌吧！」
這是一對年輕男女，坐在餐廳外圍的位置上，他們也沒有點餐。我想我今日真的有陌生人的緣分，就笑著坐下了。這是一對姊弟，英語說得非常好，他們從秘魯北部的亞馬遜雨林大城市Iquitos(伊基托斯)前來，姊姊是律師，弟弟是醫生，兩人說話溫文儒雅，舉手投足也很有氣質。這對姊弟，是我在秘魯遇到的，社會階層最高的人了！又看見了，不一樣的秘魯呢！兩人也不想在觀光餐廳用餐，看到我來來回回散步，就邀請我過去聊天，我們分享彼此的旅程，聊得很開心。
這次旅程，由於擔心茲卡病毒，我沒有安排亞馬遜雨林的行程，但此刻聽著姊弟倆描述Iquitos是個非常美的城市，不禁讓我心生嚮往，也下定決心，有一天一定要去Iquitos住幾天，也要去亞馬遜雨林探險。
一次又一次，在我心裡要抱怨旅程中的不如意時，就有意料之外的相遇。旅行之神，不斷在提醒著我，接受一切發生，就會看見美好的事物。可以的話，我希望能把這樣的態度，帶回到台灣的日常生活中。
