拉帕努伊的主要城鎮Hanga Roa(安嘎羅阿)，是島上唯一聚落，大多數的島民都居住在此。所有的商業活動，也都出不了城鎮之外。登島之前，聽聞拉帕努伊物價昂貴，一餐外食都要花不少錢，因此，我從Santiago帶了一些食材過來。在島上住了三晚之後，旅行的經驗告訴我，既然還是有當地人居住，勢必該有屬於當地人的餐廳，也許就不會那麼貴了。
一早，吃過早餐，我走在Hanga Roa街上，想要好好探索小鎮，也許能找到便宜的餐廳，或其他當地人的生活設施。早晨的街道十分冷清，但凡所見，都是紀念品店和餐廳，餐廳雖還沒開門，但從價目表就能發現，都是非常昂貴的餐廳，一餐大約都要台幣500元以上。還真的，找不到當地人吃的餐廳，也許只是我還沒找到，也許當地人都自己煮食吧！
唯一發現有當地居民的地方，第一個就是市場。市場內部有賣些蔬菜水果，還有之前來過的早餐咖啡店，但還是有一大部分，都是賣觀光手工藝品，是個當地人和觀光客共用的設施。而市場外面，則有迷你的露天市場，滿是濃煙的烤肉架上，串著不知是什麼動物的肉，以及零星的貝類；一旁一張桌子上，放著幾塊切過的鮪魚，以及一台磅秤，就是個簡易的魚肉攤了。
另一個發現，就是教堂。受智利本土居民遷移來島的影響，大部分的居民如今都信奉天主教，島上的教堂也有十足的混和風，除了明顯的十字架與聖母外，外牆上的刻滿拉帕努伊獨有的象形文字。
我在小鎮方正的街道走了半小時，遇到了出租機車的店，當下決定，還是騎車出去晃晃吧！我用54000CLP(約台幣2700元)的價格，再次租了三天，小島的物價，真的相當驚人。
騎上車，向南而去，我的第一個目標，就是昨天遇到大風雨，未去成的Rano Kau火山。火山的坡度陡峭，且並不像台灣的山路彎彎曲曲，而是筆直地向上，相當有爬山的感覺。騎著機車到火山口，大概是我絕無僅有的經驗。通往火山的路，上山頂多速度慢一點，下山就要特別小心，尤其下過雨後，更是要注意。
當我到達Rano Kau火山口的時候，心中的震撼難以言喻。在我眼前，有一個那麼廣大、那麼深的洞，儘管洞內沒有烈焰岩漿，卻仍讓我感受到一股巨大的力量，大自然，真是太精彩，也是太可怕了。
我站在火山口邊緣，心中竟出現不該有的疑惑。這看似沒有盡頭的深淵，會通往哪裡呢？若不小心進入洞內，又會迎來什麼命運？明明那麼令人感到恐懼的深淵，為何會對身體產生吸引力？
走在火山口旁，今日風特別大，將我的身體吹得搖搖晃晃，本想走完火口一圈，但當我走到風把我向火山口吹的方向時，就再也不敢前行了。回頭看，遠方的人車，在火山口旁是那麼渺小，人類到底，何以能自居地球之主呢？面對Rano Kau，我對於大自然的敬畏，已充滿全身每一個細胞，只怕我稍有不敬，就會被它給吞噬。
雖說如此，我心的一部份，對Rano Kau產生了感動。無論是怎樣的心情，我竟有幸站在這廣闊的火山口旁，體驗到這絕無僅有的感受，實在是值得感謝一切。
Rano Kau雖然令人敬畏，但它卻有溫柔的一面。已經不再噴發的火山，形成了湖泊，供給周圍生命寶貴的水，養活大量的植物。在拉帕努伊這座風大、氣候變幻不定的海島，珍貴稀有的植物生活在火口湖旁，除了有穩定的水源，也受到火山口的保護。火山口凹陷處四周的岩壁，為生長其內的植物，提供了天然屏障，擋下強風、擋下致命的鹽分，甚至是，擋下了人類的破壞，與戰火的摧殘。Rano Kau，為植物們創造出拉帕努伊島上的綠洲。許多拉帕努伊島上的植物，都只生存在Rano Kau，無怪乎此地被稱為，拉帕努伊最後的生物多樣性天堂。
想到這裡，對於Rano Kau的恐懼，已消失了大半。我想它之所以讓我感到害怕，也是為了阻止我前行，來保護珍貴的植物們吧！保持適當的距離，是和Rano Kau最美的相處方式。
緊鄰Rano Kau火山口西側，也緊貼著西南海岸的，是一個古老拉帕努伊人的聚落，稱為Orongo。拉帕努伊人的聚落曾在全島遍地開花，但如今保留下來的寥寥無幾，Orongo是唯一較完整的地方，因此如今也是拉帕努伊島上珍貴的保存地點。
在機場買的拉帕努伊國家公園門票，只能進入Orongo一次，沒想到，就在我走進Orongo不久，正開始看到精采的遺跡時，竟又開始下了大雨。我陷入了兩難，只能進來一次的票，就這麼出去，實在太可惜了。我戴起帽子，在雨中前行，卻非但沒有辦法好好欣賞遺跡，反而全身濕的狼狽。
我進退兩難，眼看風雨愈來愈大，決定冒雨撤退。來到遺跡口，我像隻落水狗般的站在工作人員面前，向他說明自己的情況，希望能讓我明天再進來一次。沒想到，工作人員立刻就答應了，但他也沒有在我的門票上註記，南美洲的人們有時做事比較隨興一點，我也就只能相信他明天還會記得我這隻落水狗了。
在Rano Kau火山的山腳下，機場跑道的末端旁邊，有一處稱為「Vinapu」的遺跡。此處並不是觀光客熱門景點，我來到這裡時，完全沒有別人，但只要走進來，就會發現這裡是非常特別的地方。
走在Vinapu的小徑上，眼前是一片寬廣的青綠草地，一直延伸到海岸出現的分際線，而遠遠的就看到，那些散落在草地上的石頭。現在，已能一眼認出，這些必定不是一般的石頭，而是倒下的摩艾。
Vinapu共有三個Ahu，第一個Ahu(Vinapu I)稱為Ahu Tahira。在此處，最顯眼的一座摩艾，只有頭部露出在地面上，巨大的身體，都還埋在土裡。這座摩艾的刻痕不深，很可能是個未完成的作品，他不是被埋進去，而是從未完全出土。除了他以外，Ahu Tahira其他的摩艾，都倒下散落在巨石牆後方。
Vinapu的巨石牆，雖然所剩不多，但這是拉帕努伊島上唯一的巨石牆。石牆接縫微小，幾乎是完美密合，這必定需要相當的工藝技術。而拉帕努伊人，是否具有這樣的技術呢？從其他留下來的文物看來，島民都沒有如此高超的技術；而說起巨石牆的建造，不難聯想到了印加帝國。以Cusco為中心，神聖峽谷、馬丘比丘，都有巨石牆的建築，難道，印加人竟曾來到拉帕努伊嗎？
許多故事，似乎都已埋沒在時間之流中，為何巨石牆會出現在拉帕努伊，已無法完全確認了。在一些考古學家的研究中，Vinapu的巨石牆，的確和Cusco城外的巨大城牆 Sacsayhuama十分相像；建造的工藝手法，則是和Titicaca湖畔的墓葬塔相似。而在印加古老的口耳相傳中，曾有一位印加王Tupac Yupanqui，朝著太平洋出發，向西遠征，到達了兩個小島的故事。一些南太平洋中的小島上，也留有一位國王，從東方而來的故事。是否印加王Tupac Yupanqui曾來到拉帕努伊？印加人和南島民族波利尼西亞人曾有交流？這一面巨石牆，讓人們有了許多想像…。
Vinapu的第二個Ahu (Vinapu II)，則是有許多只剩下頭，且臉部朝著天空的摩艾。這些臉部向上的摩艾，排放的方位，和天空中的星星吻合。不知他們幾百年來，是否一直注視著天上那顆，代表自己的星星呢？
除了摩艾星座，附近也有幾頂紅色的摩艾帽子，特別的是，有些摩艾帽子中央被挖空了，據推測，可能是拉帕努伊人將其「再利用」，當作是蒐集雨水的裝置。
而最顯眼的，是一座以紅色岩石雕刻的長型石柱。若只快速看過，可能不知道它是什麼，但若仔細看，就能在石柱底部，看到摩艾的手部雕刻。它是一座摩艾，但上半部已被破壞了。而為什麼和其他摩艾的身形如此不同呢？考古學家認為，這是一座「女性」摩艾，在石刻上，具有女性的特徵。在大多是男性的摩艾石像中，竟有一個女性，可說是非常難得。而為何會如此，目前也無法找到完整的答案了。但無論如何，能有不同性別出現，總是好的。
至於Vinapu的第三個Ahu，已經完全破壞消失，成為島上的儲油槽了。
拉帕努伊，總是有許多故事，藏在每個不起眼的角落，等待旅人來探索挖掘。這些一不小心就會錯過的角落，是我在島上的樂趣之一，每到一個地方，我就更加了解這座小島一些。下一個，會是什麼呢？
